在写前面一篇介绍OCBD衬衫之后，不知道美式经典有没有让大家感受到对现代着装风格所引起的共鸣。
想想现今流行的衬衫+毛衣/卫衣的叠穿、SmartCasual的“单西”，基本上无一不是IvyStyle、PreppyStyle等美式经典风格的标志性元素。
正是因为当初常春藤学院风潮对传统正装的重新审视，才让在穿搭上实现宣扬个性不再是一件难为之事。
不过有趣的是，众所周知美英之间在服装风格上有着深厚的渊源，尽管英式西服以“讲究”闻名于世，但美国人民仍能在借鉴的基础上注入自己的理解，OCBD是一个例子，而今天要介绍的Blazer也亦然。
美式经典的缪斯之一—Blazer
早在19世纪中期，当时英国还没有标准化的水手制服，而战舰布莱泽号（H.M.S.Blazer）的舰长实在看不惯手下那松散随意的着装，便命人打造蓝色粗呢上衣作为统一的制服以重整军容，纽扣则运用了英国皇家海军的金属纽扣样式，这也是Blazer的雏形。
Blazer与大海的渊源不止于此，自年成为了英国海军士兵的统一制服后，气派的海军蓝款式获得了众多英国学院的青睐，这也预示着真正意义上现代Blazer的诞生：由蓝色粗呢或者哔叽面料制作而成，通常是双排扣样式的单件外套，枪驳领，配上黄铜或者镀金纽扣。
查理斯王子身穿8×3式的双排扣海军蓝从19世纪末开始，经过改良后的Blazer就成为了英国大学体育运动服的象征，其中以赛艇俱乐部最为人熟知。为了突显所属学院或者俱乐部的属性，也逐渐出现了其他颜色和条纹图案、滚边之类的样式，并在胸袋位置佩戴代表徽章。
那么Blazer这个词又是从何而来的呢？
那就要追溯到最初剑桥大学圣约翰学院在年创立的玛格丽特夫人船艇俱乐部，其实“Blazer”意为“火焰”，由下图可见成员们身穿的是红色的法兰绒夹克，所以在赛艇的时候宛如一团火焰乘风破浪，尤其像海上的开拓者一般，于是这件外套就被命名为“Blazer”。
LadyMargaretBoatClub成员们另外仔细地看你会发现，当时的Blazer其实已经出现了单排扣样式，这是为了运动员在进行体育运动的过程中身体不会被拘束，其后像板球、网球等俱乐部都拥有了专属的Blazer。
随着Blazer的普及，不止于校园里衍生出学院风的Blazer，一些乡绅俱乐部的成员都会穿着比SuitJacket更为休闲的Blazer出席正式活动或者旅游度假，而这种游走于正式与休闲的传统装束演变都被美国人看在眼里。
特别是一战过后，以BrooksBrothers为首的众多成衣制造商看准了这个流行趋势，把Blazer这种休闲西服流传到美国各地。在常春藤风潮中，Blazer是PreppyStyle爱好者最常着用的外套。
这里需要说明一下，其实常春藤风潮中并不是只有IvyStyle的存在，还有PreppyStyle和TradStyle，只是许多人会因为有类似的元素，而把IvyStyle和PreppyStyle混为一谈，具体的区别日后再开篇说一说哈。
Blazer于PreppyStyle的意义就等同于SackSuit在IvyStyle中的地位，只不过浓厚的海洋元素令Blazer更为休闲。毕竟Blazer也是单西，所以也顺理成章成为了常春藤学生们混搭的元素。无论怎么说，两者的目标都是同出一辙：让正装的搭配更添个性。
在广义上来说，Blazer是一系列运动度假夹克的总称，可以大致分为传统海军双排扣外套、单排扣外套和学院风外套。
传统英式的双排扣样式固然是最原汁原味的Blazer，无论是枪驳领的设计还是金属纽扣的使用都将个人气派烘托到极致，6-8粒纽扣的双排扣设定和收腰剪裁能够修饰腰身线条，保有正式严肃的精致气息，内搭最好还是选择衬衫。
而单排扣和学院风的Blazer更为休闲，而且现在很多都采用了平驳领和带兜盖的口袋设定，基本上与普通的西装上衣没太大区别，材质上也不再拘泥于蓝哔叽，像精纺、法兰绒、和亚麻面料都随处可见。
搭配上一般是遵循上深下浅的原则，正统是会搭配浅灰色的法兰绒长裤，其次是白色，配上斜条纹领带出入正式场合也没有太大问题。而BusinessCasual或者SmartCasual可以搭配合身的卡其裤和牛仔裤，有着符合美式经典风格的随性。
不过想凸显Blazer的精粹，还是建议不与同色同面料的长裤搭配在一起，否则跟普通双排扣的SuitJacket没什么两样。
绅装爱好者聚集地
我们不追逐潮流、不喜欢浮夸
我们不只是