不存在一个智识和审美上更为优越的设计师与被教育和被指引的消费者之间的二元对立
作者
唐霜
Balenciaga正变得真正有意思起来。春夏，品牌上演了一场可以成为后现代时尚研究范本的发布会。
根据到场的时装记者描述，当受邀观秀的嘉宾们来到位于巴黎右岸的19世纪音乐剧院ThétreduChtelet时，毫无防备的心理大受震动。剧场外铺设开了红色的长廊和地毯，被警戒绳索隔绝在外的粉丝拼命高举智能手机，成群地向前簇拥。摄影师在天鹅绒绳索后长枪短炮。各种黑色轿车在暗夜中无声地驶来，载着身着Balenciaga的男男女女们和他们即将掀起的热浪。
这究竟是秀场，还是什么轰动一时的电影首映式？进入剧场后，与会者就座，在他们面前是华丽舞台上的巨大屏幕，上面投射着现场直播——红地毯入口。
走过红毯的宾客们潇洒而熟练地摆姿势、挥手、留影。CardiB！IsabelleHuppert！Offset！ElliotPage！夹杂在面庞棱角分明，表情冷峻严肃，具备典型Balenciaga模特外形的宾客之中，激动的粉丝认出了知名的演员和歌手们，NataliaVodianova！NaomiCampbell！AnnaWintour！JuergenTeller！时装爱好者也认出了明星模特、明星编辑与明星摄影师。Balenciaga春季大秀就这样开始了。
如果不是借助品牌随后发布的官方图片，我们可能根本区分不出来，这里头谁是模特？谁是名人？谁又是名人兼模特？谁是主动参与的演员？谁又是被动参与的观众？
由于大部分受邀客人都会身着全套Balenciaga而来，鉴于DemnaGvasalia每一季趋同的标志性设计，你一时也很难分清，哪些是此刻要展示的新品？哪些又是过季系列？这一场盛事中，哪些是偶然发生的？哪些又是预设的？这既是一场真实的红毯，又是对红毯的戏仿。
入场后，模特们与其他宾客一起观看了“辛普森一家/巴黎世家”的首映式。这是Balenciaga与美国著名讽刺动画系列《辛普森一家》合作而制的短片。很快，全球的受众便也能通过小屏幕，津津有味地观赏DemnaGvasalia是如何在幽默、反讽又温情脉脉的剧情中，为小镇居民实现了一次时尚幻梦。
Balenciaga与美国著名讽刺动画系列《辛普森一家》合作推出短片“辛普森一家/巴黎世家”
这便是Balenciaga春夏时装系列发布的全过程。截止今日，这场秀仍持续在互联网上发酵，其形式之新颖引发了一众赞叹。要知道，时尚发布会从来不缺乏奇观。时装编辑、时尚零售商和秀场其他常邀嘉宾们，也都是一群见过大场面的人。他们早被层出不穷的秀场景观吊高了胃口，过去几十年间的经验足以让他们能在种种壮丽的室内奇景、类宗教仪式、戏剧化演出面前保持一幅见怪不怪、镇定自若的冷酷面孔。
而Gvasalia仅靠一套首映式红毯/时装秀、模特/名人/嘉宾的嵌套式实验，就让这些难以被取悦的人群收获了即使在斥巨资建造的空间中也未必能获得的迷醉体验。
后现代戏剧中的“打破第四堵墙”在此发生了，时装表演者和看秀嘉宾之间的隔阂消弭，通过如同感受真实一样感受虚构，即便是最为冷漠的观众也会因此而感染上狂欢般的情绪。
真实与虚构，实像与拟像，两者互相交映，产生几乎无限循环的镜像，再通过无数的摄影镜头向物质视线之外但又无处不达的因特网快速传播。某种程度上，这种狂热的气氛也通过手机频幕传导给了我。
我已经很久没有写过或者公开评论过Gvasalia了。说句实话，他让作为时装写作者的我感到困惑。即使是对穿衣打扮毫无兴趣的人，遇到我也总爱提问：是什么让一个时装品牌受到追捧？是什么引发了潮流？为什么那些在传统设计美学准则里看似毫无吸引力、甚至丑陋和荒唐的高价单品，让人们陷入了购买的疯狂？
问题五花八门，但都直指一个核心。一个让“肤浅的时尚”能够成为社会的镜子，一个能在商业社会里塑造品牌成功，一个时尚产业里最激动人心也是最神秘莫测的核心——究竟是什么，攫取了人的注意力，勾起了人的欲望？
坦白说，在最初批判了Gvasalia推至爆红的Vetements不过是拾MartinMargiela牙慧之后，我确实不敢妄作评论，为何同一个设计师，他所掌舵的Balenciaga就能持续产生诱惑，为何还是万变不离其宗的连帽衫、牛仔外套、不合身的西服套装，就能持续掀起“酷”的浪潮，保持先锋者的地位和能量？
如今，终于可以断言，Gvasalia早实现了全面的去Margiela化，提供了独特而崭新的时尚研读文本。
这场发布会即是佐证之一。它不动声色地运用了反讽和倒置，开启了游戏、伪装和幻想，模糊了真和假的界限，也充分调动了名人、品牌商品、广告、娱乐、卡通、大众传媒和自媒体在消费主义新时代里所具有的力量。这让我想到了另外一个让人爱恨交织又欲罢不能的艺术家。是的，我们仍活在AndyWarhol的幽灵之下，Gvasalia简直就是如今时装界的Warhol。
流行文化教会了我们何为魅力以及如何创造诱惑。如果有popmusic，popmovie，popart，为何不能有popfashion呢？我们大可以将Warhol作为方法，来考察Gvasalia成为popfashion设计师的路径。
他们的创作手法如出一辙，都是选取司空见惯的日常之物，进行重新语境化和重新利用。Warhol将金宝汤罐头的丝网印刷画挂进了美术馆，Gvasalia让mastercard的双环标志如同奢侈品牌logo一样被印上时装，呈现于T台。
Warhol对传统艺术的离经叛道还来自复制，以不同分色处理的梦露印刷照片，是一个无穷无尽的复制、变奏，也是对艺术的原创性的直接亵渎。Gvasalia则坦言自己一开始就设立好了一个“服饰清单”，一季季不断重复的长袖帽衫、风衣、鲜亮的印花连衣裙、西服套装、运动服，反复使用的材质、颜色和廓形，也挑衅着高级时装设计师必须在面料和轮廓上不断求新求变的创意精神。
Gvasalia曾在采访中直言：“我对开发新面料的创新不太感兴趣。对我来说，一种不一定是新的或高科技的面料更令人兴奋。最大的创新必须发生在方法论、制作系列的过程以及制作内容方面。那是我想要着手的地方，也是我认为需要改变的地方。”
在所有的访问中，Gvasalia都乐于强调自己只